日付	走行km	内容
2002/07/17	？	ウォーターホース交換

	車検が終わって、自宅に戻って、ボンネットを開けて見たら･･ラジエターホースのアッパー側にピンホールが空いてまして、そこから水が・・・車検の時は、ＯＫだったんです。数時間早く発生していたらと思うと、冷や汗ものでした。 まず、アンダーガードを外しましょう、ラジエターのロワーホースは、下側に有るので、下から取り外すことになります、それと、パーツを落としたときに、アンダーガードがあると邪魔でしょ？？ ここのコックを捻ると、矢印のところから、冷却水（クーラント）が出てきます。コックは、たくさん捻ると、取れますけど・・そうすると、コックから、横に吹き出しますので・・・出てくる量をみながら少しずつ捻ってね！（笑い）
	ここに裂けたような穴が開き、漏れ出したのよん！
	ピンホールの修理跡、自転車のパンク修理のパッチをはっておきましたその上に、結束バンドで補強もしておきました。これだけでも、大丈夫でしたね（交換後に、開いて、見てみました。と言うことで、ラジエターホースを寿命の限界まで使ってみようって人は、自転車のパンク修理キットと結束バンドをグローブボックスに潜ませておきましょう（爆）それとね、ホースは、劣化してくると、硬化しながら、膨らんだ感じになってきます。
	クーラントを抜いています。ところで、クーラントって、赤と緑があるんですけど・・どっちがどうとかあるんでしょうか？？とりあえず、今、緑を入れてます。 「とうさん、バスクリンをどうするの？？」by息子（４才）
	冷却水流路のホースは、全部で１０本です。 １、エンジン(サーモ）→ラジエタ ２、ラジエタ→エンジン（ウォーターポンプ）ウォーターポンプ行パイプと合流 ３、エンジン（サーモ横）→オイルクーラ ４、オイルクーラ→ヒーターユニット行パイプ ５、ヒーターユニット行パイプ→ヒーターユニット ６、ヒーターユニットーウォーターポンプ行パイプ ７、ヒーターユニット行パイプ(分岐）→ヒーターユニットバイパスパイプ ８、ヒーターユニットバイパスパイプ→ウォーターポンプ行パイプ(合流） ９、シリンダブロック→スロットルボア １０、スロットルボア→ヒーターユニットバイパスパイプ（合流） たかが、ホース交換ですけど・・これだけあると・・（泣き）
工具は、プライヤ、ラジオペンチ、ホースリムーバーが必要です、あと、ナイフも有ると良いかな？
	１、エンジン(サーモ）→ラジエタ(交換後）ここだけの交換なら、誰でも出来ます。多分・・・
	２、ラジエタ→エンジン（ウォーターポンプ）ウォーターポンプ行パイプと合流（ラジエター側）、ここは、クルマの下に潜って、上からのぞきこんで・・どっちからやったら簡単かな？？って迷います。私は、ラジエター側は、上から、ポンプ側は、下からプライヤを突っ込んで・・・こんなときも、左右どっちの手でも工具を使えるのって便利です（笑い）
	２、ラジエタ→エンジン（ウォーターポンプ）ウォーターポンプ行パイプと合流（エンジン「ウォーターポンプ」側）
	３、エンジン（サーモ横）→オイルクーラ、サーモ横は簡単です、見えてますからね。オイルクーラー側は・・・隙間を探して、プライヤを突っ込みましょう。
	４、オイルクーラ→ヒーターユニット行パイプホース、クリップしか写っていませんけど・・ここに通ってます。あと、緑の矢印のインマニのステーの後ろを通ってますので、このステーは、外したほうが作業しやすいと思います（上ボルト１本、下ボルト２本を外しましょう。）ただし、このステーは、電線（ハーネス）の支持も兼ねていますので、この場所のまま、多少の移動が可能になるだけです。それでも、作業性は、段ちがいです。オイルクーラー側のホースだけ抜いておきましょう。ヒーター行きパイプ側は、パイプごと外しちゃいますので、あとからね。
	５、ヒーターユニット行パイプ→ヒーターユニット、「緑色のマーク」ヒーターユニット行パイプ出口部ここは、簡単です。
	５、ヒーターユニット行パイプ→ヒーターユニット、「緑色のマーク」ここに、ホース支持のためのものが有ります。これは、両端のホースが抜けてからね！
	５、ヒーターユニット行パイプ→ヒーターユニット、「緑色のマーク」ここから室内に・・レゾナンスチャンバーをはずして作業スペースを作らないとできないんじゃないかな？？ここのパイプの材質は、真鍮製？かな、柔らかいので、慎重に・・・クリップをはずしたら、ナイフで切るのも良いかもしれません。
	６、ヒーターユニットーウォーターポンプ行パイプ、「赤色のマーク」ここも見えてますから、簡単ですね。ここのヒーター側のパイプの材質も、真鍮製？かな、柔らかいので、慎重に・・・クリップをはずしたら、ナイフで切るのも良いかもしれません。
	７、ヒーターユニット行パイプ(分岐）→ヒーターユニットバイパスパイプ「紫色のマーク」
	７、ヒーターユニット行パイプ(分岐）→ヒーターユニットバイパスパイプ、「紫色のマーク」ヒーターユニットバイパスパイプ側だけはずします、ヒーターユニット行きパイプに繋がっている側は、そのままで、ヒーターユニット行きパイプごとはずして、からのほうが楽でしょう。配管ルートはこんな感じかな？？
	８、ヒーターユニットバイパスパイプ→ウォーターポンプ行パイプ(合流）「水色のマーク」、細いパイプって、クランプを外すのが、案外大変だったりします。ここで練習しましょう（笑い）
	９、シリンダブロック→スロットルボア、「紺色のマーク」ここから、インマニのあいだを貫けて・・下に降りて行きます。上がわのこの写真でみえるとこは、簡単ですが、ブロックとの接続点は、先述のヒータ行きパイプを外して、作業スペースを確保してからのほうが楽です。。
	９、シリンダブロック→スロットルボア、「紺色のマーク」この辺かな？？下側のブロックに繋がる個所は、すぐ隣りにオイルプレッシャースイッチが有り、配線も一本だけ来ています。配線は、束になると、太く強くなりますが、一本ですと、簡単にひきちぎれてしまいます。気をつけましょう！
	１０、スロットルボア→ヒーターユニットバイパスパイプ（合流）「黄色のマーク」、ここは、作業姿勢に難があるだけで、それ以外は、って姿勢が苦しいのが一番キツかったりする(笑い）
	買ったホースとクリップです。
	新品のクリップは、こんな感じで、装着しやすいようになってるんです。
	これを、ラジペンとか、プライヤーで引き抜くと、
	こうやって、クリップが出来ます。クリップの位置決めが簡単です。（一度だけね）
	作業としては、難しいことは、なにもありません、 ただ、姿勢がキツイ（前かがみで作業） プライヤーやラジオペンチは元より、手も入れ難いです。 特にキツイのが、先述のインマニの下、バルクヘッドと、エンジンの隙間ですね。 エンジンとバルクヘッドの隙間の問題は、レゾネタンスチャンバを取り外すと少し改善します。
	オイルクーラーからヒータに行くパイプは、取り外したほうが作業しやすいかもしれません。
パイプの通っているルートは、この紫色でマークされたところです。黄色の矢印辺りでボルト留めされています。 紺色のマークは、インマニに、こんな感じで留まっているってイメージです。
私は下記のような順番で取り外しました。 １、「１、エンジン(サーモ）→ラジエタ」 ２、「２、ラジエタ→エンジン（ウォーターポンプ）ウォーターポンプ行パイプと合流」 ３、「インマニ・ステー」 ４、「３、エンジン（サーモ横）→オイルクーラ」 ５、「６、ヒーターユニットーウォーターポンプ行パイプ」 ６、レゾナンスチャンバー ７、「５、ヒーターユニット行パイプ→ヒーターユニット」 ８、「８、ヒーターユニットバイパスパイプ→ウォーターポンプ行パイプ(合流）」 ９、「４、オイルクーラ→ヒーターユニット行パイプ」オイルクーラー側のみ １０、「７、ヒーターユニット行パイプ(分岐）→ヒーターユニットバイパスパイプ」バイパスパイプ側のみ １１、「９、シリンダブロック→スロットルボア」スロットルボア側のみ １２、「１０、スロットルボア→ヒーターユニットバイパスパイプ（合流）」 １３、「ヒーターユニット行きパイプ」 １４、「４、オイルクーラ→ヒーターユニット行パイプ」ヒーターユニット行きパイプ側のみ １５、「７、ヒーターユニット行パイプ(分岐）→ヒーターユニットバイパスパイプ」ヒーターユニット行きパイプ側のみ
	こうやって、取り外したホースと、新しいホース（下）を並べて。。間違えないように，取り付けましょう・・って間違えるやつは居るわきゃない！、、ホースの挿入の際に固いようでしたら、ＣＲＣ５５６を少量吹きつけるとスポっと入ります。外すのと反対の順番に、取り付けましょう。 忘れちゃ駄目よ、オイルプレッシャースイッチ、インマニのステー、アンダーガード、
	先月、ウォーターポンプの交換で、クーラントは、交換したばかり、、勿体無いので、このようにして、再度、使用しました。クーラントを入れる前に、ラジエターのドレーンを締めてね！
	エンジン回して、漏れの確認とエア抜きしましょう！ 完成です。 最後に、注意して欲しいのは、他の配管を間違えて外さないようにしましょう。特に、燃料ホース（クリップで留められているから一見同じに見えます。）電気配線、工具を無理に出し入れしたり、引っ張ったりすると、配線に傷をつけてしまうかもしれません。